你如果来到中国任何一座大城市的任何一所中学校门口看看，就会惊讶地发现，原来中国有如此多的肥胖儿童。 

    事实上，中国并不是一个盛产胖子的国家，因为中国乃至亚洲的饮食都不会“制造”胖子。但这种新现象却在中国悄然出现，问题的关键就在于城市人口的饮食结构已发生了变化。

    据一家网络调查公司提供的数据显示，亚洲人已经超过美国人成为“美式快餐”的全球最大消费群体。针对28个国家1.4万名消费者进行的网上问卷调查显示，41%的中国人至少每周光顾一次麦当劳或者肯德基。

    这个数字听上去令人惊讶，因为中国还有一半以上的人口生活在乡村，其中大部分人还没有融入到“市场经济”的大环境中，他们过着“靠天吃饭”的日子，甚至不知道“下馆子”为何物。

    但如果考虑到中国城市的发展速度，再加上每年超过千万的农村人口拥向大城市，还有校门口发生的那一幕，那么上述这些数据或许是可以信服的，尽管它可能只代表了某种趋势。

　　然而，“快餐”在中国又意味着什么呢？ 

　　毫无疑问，中国人已经接受了快餐文化，快节奏的生活在这个国家已经成为一种习惯，如果没有快餐似乎就无法解释中国为什么近30年来一直保持着较高的经济增长速度。

　　但这还不足以证明中国人就一定是美式快餐的忠实拥趸，因为他们有自己的“中式快餐”：馒头、饺子、包子、烧饼和各种街头小吃。

    中国人吃快餐，却不一定关注吃的到底是什么。

　　这是一个喜欢“狼吞虎咽”的社会。 

　　对那些初到中国的人来说，第一副颇具视觉冲击力的画面可能就是狼吞虎咽的人随处可见，他们似乎可以随时随地地吃。如果你就此认为中国的确是一个拥有博大精深的饮食文化，而且吃得很精致的民族，那你就错了。现实恰恰相反。

　　中式饮食的脂肪过多，每道菜都离不开油，煎炒烹炸的食品太多。上菜不讲究顺序，注重菜量而非质量。餐厅声音嘈杂、室温不是太高就是太低，随地吐痰、乱扔东西。

　　解决这些问题并非易事。不要忘记，在新中国成立后的很长一段时间里，温饱一直是中国人关心的最主要问题之一。饥饿或者供给不足曾是上亿中国人的集体记忆。于是，历史上的那些关于中华饮食文化的光荣与奢华，只能被抛在脑后。

　　但是，正如其他任何一种艺术一样，中华饮食文化也有复兴的时候。然而，校门口的那些小胖墩却成为受滋补的重点。在父母和祖父母的过度溺爱中长大的独生子女一代，用各种新奇的食物填饱肚子，也早已习惯了流水线上溜下来的垃圾食品的味道。